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　　提醒各位，騎行前把愛車從里到外好好的檢查一遍是非常有必要的。

　　大排量踏板車大多數保養方式較為簡單，所以有部分車主從車買回來就自己動手保養維護，其實購車后所有簡單耗材更換等全都自行處理也不是什么難事。

　　若看完文章沒有把握自行更換，還是請交由車行進行處理，免得弄巧成拙得不償失。

　　保養介紹

　　這次我們選擇 三陽 的 GTS300i Sport ABS 來作示范，而本次檢查的重點部分也先以左右視圖加上注解，來了解車輛這些機構的大略位置。

　　而本次介紹與教學項目為：前后剎車片檢查、胎壓與胎紋量測、機油更換、齒輪油更換、副水箱水量檢查、空濾片檢查與更換、傳動箱清潔及檢查及火星塞檢查及更換。
　　剎車片檢查
　　剎車是將一輛車停下來的關鍵點，許多車友們常常遺忘剎車除了檢查剎車油以外，還有剎車片要進行檢查。

　　檢查前后剎車片的方式，可以很直接將卡鉗拆下來看或卡鉗車頭側使用手電筒照射卡鉗本體，如果是單向雙活塞浮動卡鉗，因為卡鉗的體積較小，可以從 45 度角位置看就可得知大略的明確剎車片的厚度。

　　有些剎車片會有排塵溝設計，這時候也可以利用排塵溝進行來令片厚度判別，判斷方法為排塵溝上下即是真正剎車片厚度，排塵溝的底部則是支撐塊；像圖中的厚度就屬于較厚的情況，因此可以的話用風槍將灰塵噴離，即可恢復更好的剎車效果。

　　如果剎車片用光時就只會使用剎車片本身的支撐塊進行摩擦減速，除了煞車效果會變得非常差，支撐塊的材質大多也比碟盤還硬，硬煞將會造成煞車碟盤受損，甚至因為卡鉗活塞推動距離過長，還可能發生活塞掉落卡死前輪等危險情況，所以定時檢查是非常重要。

　　因為后輪剎車片位置較隱密，而且車主已經另行更換剎車片，無排塵溝設計雖然會較難找到，但找到后只要透過剎車片與固定塊的顏色差異，就可以得知厚度參考標準，圖中小編我幫大家以綠色的線標示分界點，這樣大家應該比較能理解厚度判讀吧？

　　若是送往店家保養，如果時間允許以及方便的話，隨著車行技師們一起巡視自己的愛車，除了能讓車輛狀況一目了然，當然也能更進一步了解自己的愛車零件名稱，當發生問題時就能以電話更精準的與技師溝通，才不會發生看著水箱水卻說機油量變少的窘境。＄html_page＄
　　胎壓與胎紋檢測

　　車輛不論要加速或者減速，甚至過彎時的關鍵操控手感，都是來自于輪胎的胎壓，目前許多車友已經騎上 大型重型機車通勤，這也變得讓大型重機變得不論晴天或者雨天都會騎乘，因此讓雨天也能發揮抓地力的排水溝槽，也就是胎紋的深度變得更重要，所以不論胎壓或 者胎紋，都是輪胎需要時常檢查的關鍵因素。

　　前輪與后輪的胎壓及胎紋檢查方法完全一致，唯獨在胎壓方面會略為不同，使用的工具是米其林所推出的胎壓及胎紋數碼計，體積小以及大屏幕能方便判讀數據，省去看刻度所需時間。

　　大部分的大型重型機車都是采用稱為美式氣嘴（英文為 Schrader valve 或 American valve），所以直接將氣嘴轉開后就可將胎壓計設定在測量胎壓模式，插入氣嘴頭后壓著來測得胎壓穩定數據；如果是配備有內胎的車種有可能配置英式氣嘴 （英文為 Dunlop valve、Woods valve 或 English valve），則需準備轉接頭才會比較方便量測。

　　像圖中測完前輪后，胎壓僅 26.5 psi，這個數據對于這輛車配置前輪胎壓標準來說稍有不足啊！順便跟大家分享一下胎壓的測量時間點，正常應在冷車時測量，行駛過后馬上測量會因為與地面摩擦、旁邊的排氣管或傳動箱等，讓胎壓有失準可能。

　　前輪胎壓不足當然要補足胎壓！現在大多數機車行都已經備有空壓機驅動的打氣頭，甚至好一點的會提供 氮氣打氣服務，至于到底是否有需要氮氣呢？其實老實說...在普通道路使用情況下，這純粹是爽度問題，氮氣的確有更低的輪胎胎壓壓力變化范圍優勢，但是比 起氮氣，打氣機所提供的氣體要除水反而更重要，除水打氣能讓胎框與輪胎胎內壽命也能有所增加。

　　胎紋量測時也采用同樣來自于米其林的胎壓胎紋計，兩用途讓車友攜帶時不用再煩惱是否該準備兩個工 具，使用時僅需將下方探針從胎壓胎紋計背后推出，垂直對齊胎紋后將胎壓胎紋計壓下，即可得知胎紋深度；若沒有準備胎壓胎紋計，也可以從胎邊的三角型記號找 到胎紋中對應的更換提示點，這也是一種判斷胎紋厚度來決定輪胎是否該更換的方法！

　　汽車的胎紋深度最低不得低于 1.6mm，而大型重型機車則是規定為不得低于 1mm，低于這個數值除了會讓自己行駛時置身危險，發生事故時也會讓周遭用路人一并進入危險情況，所以輪胎磨光了千萬不要省！

　　機車不同于汽車，側面胎紋是過彎時碾到水坑還能提供抓地力的最后一道防線，所以不論輪胎中央或者輪胎側面，胎紋都要記得一并量測！＄html_page＄
　　機油更換

　　目前大型重型機車均為四沖程引擎，機油自然成為引擎運轉順暢與壽命的關鍵，常聽到選好油不如勤換油，但小編認為兩者都應該兼具。

　　大部分車行目前都有各種等級的機油讓消費者選擇，低價與高價的差異在添加劑以及提煉方式的不同，這 些差異有些的確能讓車輛跑得更快，也有的能讓引擎運轉得更順更安靜，不過最重要的是要在更換周期間維持引擎曲軸以及缸頭等需要機油潤滑與散熱的組件運轉順 暢，選正規品牌的機油產品，才會換得更安心。

　　更換機油的第一步就是要將舊機油從油底殼漏掉，示范車種 SYM GTS300i Sport ABS 的引擎機油泄油孔位于車輛左側傳動箱前方下端，引擎編號后方，開啟前記得在底下墊上布與接油盆，避免機油外漏污染水源與土壤。

　　因為機油油底殼的通道僅有泄油孔，若覺得流速不夠快，這邊提供一個小技巧，可以將機油添加及檢查蓋先開啟，這樣內外壓力會一出一進，機油流出的速度會更快！

　　蓋上有標示機油交換量為 1.2 升。

　　通常這個蓋子并不會鎖得太緊，只要用手的力量就可打開或者關閉，同時要記得檢查時排氣管的距離非常近，操作時一定要戴上手套，至少不慎碰觸時不會直接接觸到燒燙的排氣管。

　　這就是原廠隨車提供的機油尺，仿間許多車友都會因為外觀因素改裝成其它種類機油尺，實際上原廠的機 油尺是最好用的，除了價錢便宜，最重要的就是底下具有機油油面深度量測刻痕，更換完機油后將機油蓋鎖回，發動車輛，再將引擎發動運轉一至三分鐘后熄火，旋 下機油蓋，直接插入孔內后拔出，底下的齒痕就會沾黏機油，這就是油面深度。

　　機油漏得差不多的時候，就會像這樣只剩下一點點慢慢滴，有耐心點可以等到完全滴光再鎖回，或者可以 使用剛剛教的機油油尺量測刻度，來判斷機油量是否添加足夠；使用者手冊上常會看到機油總容量與交換量兩種數據，機油總容量為包含油底殼、油道、缸頭、機油 泵浦等管路空間與零件上沾黏所殘留的機油全量，交換量則是僅單純更換油底殼內容納的機油，所以若沒有拆解引擎的情況下，單純以機油交換量判斷即可，另外也 有一種情況是若包含機油濾芯更換時所需添加的機油量，沒有特別標記下，就以機油交換量為準即可。

　　機油泄油螺絲鎖回去時，可以先用手將螺絲對齊后壓著逆時針旋轉幾圈，會發現螺絲會有點跳動，跳動后 再將螺絲順時針轉回至底，這樣才會將螺牙兩端對齊對正鎖，接著再使用手動工具依照扭力數據將泄油螺絲鎖緊，盡可能避免完全沒對齊就直接使用電動甚至氣動扳 手打緊，油底殼材質為鋁制，沒對齊用工具打一次螺牙就毀了。＄html_page＄

　　機油漏光了，準備加入新油！大部分車行目前都已經備有像圖中的機油漏斗，首先確認機油泄油螺絲已經鎖緊，將漏斗插入機油加油孔上即可準備開始加油，如果自行更換者，也可以準備普通漏斗套上水管，只要水管能伸得進機油加油孔，這也是種自制機油漏斗。

　　關于機油加油方法，因為目前不論國產或者進口大型重型機車，非常少看見交換量剛好是符合機油罐裝倍數（1L、2L、3L 之類），所以漸漸的機油商已經在瓶身多出機油量檢視窗，方便車行技師或者車主自行保養時判斷加入油底殼的機油量。

　　不過幸好示范車種為 1.2 升交換量，因此第一罐一升裝機油可以很豪邁的倒入機油漏斗中，另一方面可以注意到杜可薇手中機油瓶拿取方式為開口在上的倒拿，這點與國人大部分習慣很不 同，其實是因為小編想要讓大家了解正拿、倒拿的差異，正拿時機油會完整封住瓶口流出，但因為瓶內壓力需要平衡，空氣會從瓶口吸回瓶內，造成加機油時油品流 出不順，油會很容易倒處噴灑，倒拿則會因為上半緣允許空氣流回瓶內，加油順暢度就會提高，油也不會亂噴，這也算是一個讓環境更整潔的小方法！

　　因為交換量為 1.2 升，所以剛剛一升瓶裝加入后，第二罐機油只需要 200c.c. 即可，這個 200c.c. 可以選擇用量杯獲得精準數據，或者使用瓶側機油量視窗大略推估，不論用何種方法，完成后還是要重復使用機油尺檢查機油油面高度是否足夠才保險。

　　新機油加入時，也記得要順便看一下油內有無任何異物，不然換機油反而換到鐵屑就得不償失了